我的老家大荆很美，气候温和，四季分明。一切山水风物无须改造，就自有一派先天夺人的风流。春季比较长，足足有两个月。从前，这时候总是青黄不接，乡村里各家各户都用秋冬保存的菜干调剂生活。有些人家的大人或小孩，就提了小菜笼下地挖些野菜。我那时身体比较弱，年龄也太小，母亲总分外护惜，不让我去野外。因而愈发觉得提个小笼无拘束地在田野里逛荡，撷取报春的绿色，实在是一件有趣而美妙的事情。

后来有一年闹春旱，几口多年的老井都枯了眼，新鲜青菜更是难得上饭桌。村子里每天都有人出门寻绿菜。我兴致很高，周末一早胡乱扒拉几口稀饭，抓块发糕，随伙伴们一起去野外寻野菜。那年我九岁左右，大约太迟钝，觉得饥荒时期挖野菜是一种娱乐，以致现在回想起来，仍有一种乡野趣味，一种灵魂完全被放逐的愉悦，所以就美其名曰“采薇”。

我们采到的第一茬野菜是白蒿和荠菜。白蒿洗净沥水后放上盐、调和面，拌匀略腌一小会，沾上面粉上锅蒸熟就可以吃。吃起来绵绵的，口齿间有一种淡淡的清香。荠菜的吃法多，下锅烩面，随心凉拌，荤素水饺，味道无不鲜美。有人会讥笑我把野菜说得过分美味。其实，我国最早的诗歌总集《诗经》里，对荠菜就有“其甘如荠”的吟咏。清代诗人、散文家、美食家袁枚先生在《随园食单》里，就南京百姓常吃的野菜介绍达五十多种，其中就有关于荠菜的记述。后来，夏曾传在《随园食单补证》中写着“荠菜，吴中盛行，炒笋、炒肉丝、炒鸡皆可。”我国农村有民谚曰：“三月三，荠菜当仙丹”“三月三，荠菜煮鸡蛋”，足以见得自古至今人们对荠菜的喜爱。而身处贫乏与年馑交加的日子，野菜对于我们饥迫的肚腹来说，早已抛开了所有诗情雅趣与美食文化之中的意味，它不是长在地上的花，更不是载着文学的星，那种味觉之美与机体之需只有当局者才会“感同身受”。

大家都在采，这两样东西不长时间就不好找了。油菜、小蒜、蒲公英、野韭菜又上来了，菜篮子里的种类更加丰富起来。

一次，跑对了地方，小半天就采了满满一竹笼。这难得的收获啊！我们一伙小人儿按捺不住的欢喜与得意。我们忘记了热和累，乘兴找到一处泉，坐在流水边一边歇息，一边洗着手上的土和脸上的汗，争相谈论谁采的菜嫩，谁采的菜干净，谁的小蒜韭菜看着最鲜……有个叫杏花的，硬说她的最好，说着还当即取出一撮韭菜在泉边洗了，让大家现场品尝。有人拿过几株水淋淋的韭菜就往嘴里塞，吃完了都说鲜嫩，好吃，提议再洗些小蒜吃。一伙毛猴儿围坐在流淌的泉水边大嚼野菜，单纯的快乐在干燥的春风里飞扬。

春旱还在持续，我们植物一样顽强。田野里瘦小的野苜蓿、刺芥菜、灰灰菜冒出绿来，我们就看见了，可它们都少而又小。有时出门大半天，跑得腿不是腿，脚不是脚，浑身被晒得又困又软，可笼里只有那么一小把或者刚刚铺了薄底。

后来，田间地畔，河涧丘洼，大多地方已无菜可采，我们就上山。山上有拳芽菜、山兰叶、香椿芽、槐花，还有一些至今已忘记其名目。这些野菜中，我比较偏爱槐花和野香椿。它们凉拌、炝炒、蒸食，样样味道都很好。槐树我们那一带的乡村几乎各家都有，开花时节，铺天盖地的香啊！村西的几个山头上，远远望去，雪一样的槐花从山巅纷纷扬扬奔腾而下，一路绽放到山脚。

鲜美充足的槐花是上天赐予人们困难时期的无偿补给。大家将富余的槐花蒸晒保存起来，用它拌凉菜、包饺子、蒸菜卷。槐花菜在小饭桌上艰难维持了一段时间后，各家便跌入真正意义上的“青黄不接”。我们蝗虫一般，所到之处，可餐之菜皆被采而果腹。后来，就连槐树叶也被人采了去吃。

天气还是无雨，干旱；干旱，无雨。

太阳的精神头很足，田野、村庄被晒得灰扑扑的，人在外面多待一会儿就疲乏、心慌。我看见家门口的大路上，提着菜笼子走过的人膝盖以下的鞋裤上全是灰土。村子的高音喇叭里传来好消息：各家按公场边大杨树上贴着的名单，分批到粮站去领救济粮。

五月中，几场雨就下得像模像样，久旱的大地盼来甘霖。

八月底，站上高岭四望，满山遍野的庄稼老虎林一般。村庄隐没在森森绿海里，只露出几处墙壁和屋脊。几声鸡鸣狗叫，几处炊烟升腾，昭示着乡村的清静与安详。

春旱远去，秋收可期。我们走过的“采薇”日子，迎来一个郁郁葱葱且终将丰收的季节。